- 바이어들 “체계화된 진행력·수준높은 컬렉션” 호평


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
역대 최대 규모로 치러져 관람객 급증
올해로 20회를 맞은 ‘서울패션위크’는 국내 대표 디자이너 3개 그룹의 통합 컬렉션, 초청 바이어 100여 명, 참가 업체 100개 등 규모 면에서 역대 최대를 기록했다. 매출액의 경우 전년대비 10% 신장한 340만 USD(약 38억 원)이 예상되며 관람객 수도 전년대비 20% 증가한 7만 4000여 명(4월 1일 마감 관람객 추정치)으로 크게 늘었다.
패션쇼 스케줄 촘촘…여유 없어
반면 여느때와 달리 큰 규모로 진행된 만큼 여러 아쉬움도 남겼다.
10여 분 하는 쇼를 관람하기 위해 관람객은 30분 이상 서서 기다려야 했고, 예정된 시간에 시작되는 행사도 드물었다. 또한 SETEC 1,2관의 패션쇼와 달리 3관에서 열린 몇몇 PT쇼는 썰렁한 관람석을 보였다. 흡연실이 따로 없어 행사장 입구에 흡연자가 몰려 방문객들이 불편을 겪기도. 패션페어 내 부스를 운영하고 있는 관계자들은 “바이어들의 활발한 유입보다 아직도 학생 위주 분위기여서 아쉽다. 참여 업체는 지난해 비해 늘었지만 좀 더 활성화하기 위한 제도 마련이 필요해 보인다”고 말했다. 쿠튀르 라인과 프레타포르테가 혼재돼 있다. 컬렉션 전체의 정체성을 더욱 확고히 하기 위해 좀 더 명확한 그룹핑을 통한 확실한 아이덴티티 구축이 필요하다는 의견도 나왔다.  
바잉 ‘사전 정보·시간’ 절대적 부족
한편, 이번 패션위크에는 유나이티드 애로우즈, 빔스 인터내셔널 등 국내외 바이어들이 초청돼 방문한 것으로 알려졌으나 실질적인 거래성과는 확인되지 않았다. 각 디자이너의 컨셉 및 타겟 등 바잉을 위한 실질적인 정보가 컬렉션에 앞서 거의 노출되지 않았고, 룩북에 단편적인 이미지만이 공개돼 바이어들이 참고할 만한 정보가 전무하다는 지적이다. 초청된 해외 바이어는 “룩북이나 패션위크 웹사이트에 디자이너에 대한 객관적이고 실질적인 정보가 부족하다”며 불만을 토로했고, 참가 디자이너는 “한 시간 단위로 쇼가 열리는 가운데 비즈니스는 물리적으로 불가능하다고 여겨진다. 바이어가 과연 개인적인 시간을 내 디자이너와 만나 실질적인 거래를 성사시키고 돌아갈 수 있을지 의문이다”라고 회의감을 표했다.
한편 바이어에 대한 공신력 문제도 지적됐다. 스튜디오나 부티크에 방문일을 약속하고 두문불출 하거나 상품을 선주문 뒤 입금하지 않고 계약을 일방적으로 파기하는 바이어도 있는 것으로 알려졌다. 페어 관계자는 “디자이너들 사이에 블랙리스트가 작성될 정도”라고 전했다.
또한 컬렉션 도중 휴대폰 통화를 하거나 큰 소리로 잡담을 나눠 기본적인 매너가 부족한 바이어 및 프레스의 태도가 컬렉션의 질을 떨어뜨린다는 중론이다.
국내 바이어 및 프레스에 대한 처우 개선도 지적됐다. 검증되지 않은 해외 초청객과 연예인 좌석을 배정하는데 급급해 많은 매체가 실질적인 보도를 위한 취재에 어려움을 겪었다. 유력 남성지 관계자는 “좌석에 ‘overseas’ 바이어 및 프레스 좌석만이 표시되어 행사장을 찾은 국내 바이어 및 프레스가 혼란을 겪었다”며 불만을 토로했다.
강재진·나지현 팀장
김송이·김상연 기자
 
■ 인터뷰 | 카모시타 야스토 크리에이티브 디렉터(유나이티드 애로우즈)
“亞 패션발전 모토 각국 협력 요구돼”
1989년 설립돼 현재 일본 내 셀렉트샵을 체인 전개 중인 ‘유나이티드 애로우즈(UNITED ARROWS, 대표 시게마츠 오사무)’는 자사 브랜드의 상품은 물론 잡화, 국내외 디자이너 브랜드 아이템을 판매하며 남성 패션 트렌드를 주도하고 있다. 일본을 대표하는 체인 셀렉트샵의 크리에이티브 디렉터로써 그가 이번 서울패션위크에서 주목한 것은 어떤 브랜드일까.
“첫날 몇 개 브랜드만을 봤지만 방금 전 정욱준의 ‘준지’의 프레젠테이션이 가장 인상적이었다. 바이어로서도 굉장한 영감을 받았을 만큼 레벨이 아주 높은 컬렉션이었다. 그의 경력은 전혀 알지 못하지만 디자인이 매우 창의적이며 인터내셔널 비즈니스에 적합한 감각이라고 생각했다. 자사의 컨셉과 일치하는 브랜드는 아니나 발전 가능성이 높다고 생각된다.”
이처럼 디자이너의 독창성과 창작력의 평가는 높지만 디자이너에 대한 정보는 없다. 따라서 좋은 브랜드들이 실질적인 비즈니스를 성사시키지 못한다. 패션위크가 고질적으로 안고 있는 문제다. 그러나 그러한 한계에도 불구, 그가 본 한국 패션에 대한 전망은 결코 어둡지 않다.
“패션위크의 분위기가 굉장히 활발한 데다, 서울에는 즐길 만한 문화 컨텐츠가 풍부하다. 지금과 같은 한국 정부의 전폭적인 지원을 받으며 시즌을 거듭하다보면 크게 성장할 수 있을 것. 그 밖에도 다양한 정부지원으로 디자이너가 역량을 발휘할 기회가 많다고 생각된다.”
이 같은 밝은 관측은 다소 침체된 일본패션업계에 대비돼 부각된 모습일지도 모른다. 패스트패션 붐으로 긴자 등 명품 거리와 백화점이 예전 같은 활기를 잃었다. 지금까지 아시아 패션시장을 주도했던 일본이기에 간과할 수 없는 현상이다.
“유럽이나 미국 시장을 염두에 두고 본다면 아시아는 하나라고 볼 수 있다. 일본의 도쿄, 한국의 서울, 중국 상하이가 긴밀한 관계를 구축하고 아시아 패션의 새로운 패러다임을 열어본다면 어떨까. 글로벌 마켓에서 더불어 성장할 기회가 열린다면 좋겠다.”
/ 김송이 기자 songe@ktnews.com

[바이어한마디]
■ 베르날도 다 프랑카
독일에서 편집숍 ‘패션클리닉’을 전개 중이다. 서울패션위크의 초청을 받아 처음 오게 되었다. 불편한 점이 거의 없을 정도로 체계적인 조직 구성과 특히 ‘크링’이라는 장소가 너무 맘에 들었다. 다만 행사 기간과 쇼 시간이 너무 길어 다소 지치는 감이 있다. 50~60벌의 의상을 쇼에 올리는 것보다 브랜드의 아이덴티티를 확실히 보여줄 수 있는 25~30벌의 의상만을 선보여 임팩트를 주는 노련함이 좀 더 보강된다면 세계적 컬렉션과 견주어도 될 만큼 재능 있고 혁신적인 디자이너가 많다. 특히 박윤수와 윤세나의 컬렉션이 인상 깊어 바잉을 위한 상담을 마쳤다. 
■ 레더 게리 빈센트
뉴질랜드에서 최복호 디자이너의 초청으로 오게 됐다. 25년 전 서울에 왔었지만 너무나 많은 발전과 성과를 이룬 것이 놀랍다. 해외 다른 컬렉션에 비해 바잉을 위한 실질적인 비즈니스가 열리는 전시 부스가 규모도 작고 의상들도 많지 않아 좀 아쉽다. 페어 내 좀 더 다양한 볼거리도 요구된다. 뉴질랜드와 호주는 현재 여름이고 기간도 길어 향후 S/S 에 바잉을 위해 다시 한 번 와보고 싶다.  
 
■ 하타케야마 히데코
일본에서 ‘포테토 맘’이라는 토탈 편집샵을 운영하고 있다.
서울시에서 직접 패션 산업 육성을 위해 의욕적으로 지원해준다는 것이 놀랍다. 쇼를 위한 의상들이 많아 실질적인 바잉이 이뤄지기엔 가격대가 높은 것들이 많다. 좀 더 정제된 웨어러블한 의상들을 많이 선보여 실제 바잉이 많이 이루어 질 수 있으면 좋겠다. 특히 신장경 디자이너 컬렉션이 인상 깊었고 바잉도 하고 싶다.
/나지현 기자 jeny@ktnews.com

사진:줄을 서시오  디자이너의 패션쇼를 보기 위해 많은 관람객들이 길게 줄을 서있다. 루비나, 박동준, 신장경, 설윤형 등이 쇼를 선보인 지난 31일 비가 오는 궂은 날씨에도 SETEC을 찾은 방문객들로 행사장 분위기는 뜨거웠다