캐캐묵은 공치사로 들릴지 모르지만 우리가 세계 수출7위, 무역 9위의 경제대국이 된데는 섬유란 고단백 젖줄이 있었기 때문이다. 60년대 초반 보세가공으로 시작해 섬유대국으로 성장하면서 피땀흘려 번돈을 국가경제의 마중물로 제공한 것이다.
지난 30년 동안 섬유로 벌어들인 무역수지흑자규모가 3000억 달러를 상회한다. 정부나 산업계가 최소한의 양심이 있다면 무역수지 흑자규모의 1%정도는 섬유ㆍ패션산업육성에 할애해야 한다.
다산한 산모의 쇠락해진 체질을 보강하기 위해 산삼녹용의 보약을 처방했어야 했다. 금년도 정부의 섬유ㆍ패션산업 관련 예산 800억 원은 간에 기별이 안가는 조족지혈이다.
인력난이 심화되고 임금이 급등한데다 세계의 공장 중국의 등장으로 우리 섬유산업은 90년대 후반 이후 잃어버린 15년을 허송했다. 2000여개의 국내 의류업체 해외탈출이 봇물을 이뤄 국내에 알짜는 다 빠지고 쭉정이만 남았다. 남아있는 봉제공장이 숫적으로는 8000개가 넘는다고 하지만 99%가 10인 이하 영세 봉제공장이다. 대구직물업계도 주종인 폴리에스테르산업이 중국에 밀려 70%이상 구조 조정됐다. 차고새면 떡살 담그고 야반도주하는 것이 비일비재했다.

정부ㆍ산업계 섬유산업에 빚 같아야

중국과 후발국의 저가공세 쓰나미를 겪으면서 지금 살아남은 기업은 생명력이 강한 곳이다.
무역수지흑자규모 3000억 달러의 1%는 30억 달러다. 1%는 고사하고 0.5%만 섬유ㆍ패션산업에 지원했다면 소가 밟아도 끄떡없는 체질강화가 이뤄졌을 것이다. 지금 목청을 세운 글로벌 브랜드도 10년 전에 삽질했다면 지금쯤 우뚝자랐을 것이다.
이제와서 죽은 자식 뭐 만지듯 중언부언 까발리자는 얘기가 아니다. 목표와 방향을 분명히 설정해 우리가 어디로 가야한다는 대전제를 제시하자는 뜻이다. 세상은 변하지 않은 것처럼 보이지만 어느덧 변곡점의 꼭대기에 와있다.
혹독한 15년의 시련기를 겪으며 우리 섬유 패션업계의 체질이 어느정도 나아진것도 사실이다. 지금 정부나 업계가 제대로 방향을 틀면 천재일우의 호기를 기대할 수 있을 것이다.
사실 우리섬유산업이 국가경제의 젖줄역활을 제대로 할 수 있었던 배경은 미국이란 거대시장이 있었기 때문이다. 섬유쿼터란 시장보호막 속에 실으면 떼돈이 남았고 그 돈으로 필요한 국가경제의 외화조달 창구가 됐다.
인구 3억에 우리나라보다 16배나 큰 거대시장 미국은 황금알을 낳은 거위였다. 비록 쿼터는 폐지됐지만 우리나라 섬유수출 1위 국가가 아직도 미국이다.
그러나 그 좋던 미국이 지금 빚더미 속에 허우적거리고 있다. 미국의 국가 부채가 14조3000억 달러에 달한다. 3억 인구의 1인당 부채가 4만6000달러에 이른다. 어린이를 뺀 세금 낸 납세자를 기준으로하면 1인당 12만8670달러의 빚을 지고 있다.
아무리 경제대국이라 하지만 미국내에서 연봉 10만 달러가 넘는 고액연봉자는 전체의 2~3%에 불과하다. 광에서 인심나듯 양의 동서를 불문하고 뒤주가 비워지면 구매력이 떨어진다. 빚투성이에 달러 찍어 연명하는 미국시장의 성장은 당분간 기대하기 어려운 것이다.
그렇다면 갈 곳은 돈 있는 곳으로 쏠릴 수밖에 없다. 바로 인접국 중국이다.
중국의 외화보유액이 3조 달러를 돌파했다. 불과 2년 만에 1조 달러가 늘어났다 넘치는 외화를 주체못해 해외에 대규모 투자를 하고 있다.
3조 달러는 우리 돈으로 3300조 원이다. 절반만 가지면 우리나라 상장주식과 채권을 모두 살 수 있다. 미국 포춘지가 선정한 아시아 최고기업인 25인중 중국기업인이 9명을 차지할 정도로 세상이 변했다.
15억 인구의 내수시장 규모도 기아급수적으로 늘어난다. 올해 중국의 내수패션시장 규모가 우리 돈으로 200조 원에 달한다. 2020년에는 1000조 원을 상회할 것으로 예상되고 있다.
벌써 중국은 세계 명품수요의 20%를 점유하고 있다. 5년 내 50%로 증가할 전망이다.
이제 섬유패션시장의 황금알을 낳은 거위는 미국이 아니라 중국으로 전환하고 있다. 패션과 고급소재 수요가 상상을 초월한 수준으로 증가하고 있다.
물론 중국시장이 결코 만만한 곳이 아니다. 함정도 많고 제약도 많다.
그러니 호랑이를 잡을려면 호랑이 굴에 들어가야 한다. 주도면밀하게 준비해서 파고들면 승산은 있다.
이랜드를 비롯 상당수 업체가 대박을 터트린것은 현지화 전략에 적중했다. 또 대형화ㆍ고급화로 밀고 나가면 얼마든지 길이 있다.
중국에서 장기간 근무하고 있는 우리공관직원들은 한국기업들이 황금시장 중국을 놔두고 어디서 “한 눈팔고 있느냐”고 핀잔이다. 잘만 준비하면 노다지 시장이라는 것이다.
한국의 패션브랜드 200여 개가 중국에 진출했거나 준비를 서두르고 있다. 물론 성공한 기업보다 실패한 기업이 많은 것도 사실이다.
실패한 기업이나 신규진출기업은 이랜드나 베이직하우스 같은 성공사례를 벤치마킹하면 된다. 이런 맥락에서 10년 전 진출했다 멈칫했던 신원이 향후 6~7년 내 중국내 매장을 5000개 이상으로 늘리겠다는 야심찬 행보는 눈길을 끈다.
중국은 이미 전제했듯이 유럽명품 못지않게 아시아의 글로벌 브랜드를 선호한다. 같은 아시아계란 친근감도 있지만 무엇보다 체형이 비슷한데서 호감을 갖고 있는 것이다.
이 같은 대전제에서 대기업도 마찬가지이겠지만 중견ㆍ중소업체의 중국공략의 시발점은 크고 작은 전시회에 참가하는 것이다. 중국은 속성상 전시회란 전시회에는 사람이 구름처럼 몰린다.
크고 작은 전시회가 열리는 곳은 으례것 교통체증이 이만저만 아니다. 신규브랜드나 신소재정보를 알리는데 전시회만큼 효율적인 장소가 없다.
대표적인 패션의류전시회는 3월에 열린 북경 의류ㆍ액세서리 박람회(CHIC)와 소재전은 봄가을의 ‘상하이 인터텍스타일전시회’와 ‘베이징 인터텍스타일’등이다. 세계 섬유패션대국이 모조리 참가하는 이들 전시회는 패션브랜드 알리기와 섬유소재 소개에 가장 효과적인 전시회다.

중국전시회 예산 통 크게 지원해야

그러나 개별 기업의 독자참가는 비용이 많이 들고 진입장벽이 높아 섬유산업연합회와 패션소재협회가 주관이돼 전시회 참가를 지원한다. 문제는 정부가 전시회에 보다 과감한 예산지원이 필요함에도 예산규모가 형편없이 작다는 사실이다.
지난 3월 국내 의류패션업체 69개사가 참가한 ‘CHIC’전시회의 정부지원 예산이 고작 9억5000만 원이었다. 중국은 100부스 규모의 매머드관이 요란한데도 우리는 신원을 빼고는 고작 3평도 채 안되는 9.9SM규모의 이른바 하꼬방 처지였다.
참가희망자가 넘쳐 절반이 타락한 ‘상하이 인터텍스’ 지원예산이 작년에 전년보다 절반이상이 깎인 2억4000만 원에 불과했다. 올해도 같은 규모다. ‘북경인터텍스타일’전도 정부지원예산이 고작 1억5000만 원이다.
고대광실 대궐같은 중국관과 하꼬방신세의 한국관은 창피하고 부끄러운 일이다. 세계 수출 7위, 무역 9위 경제대국에 맞는 과감한 전시회 예산지원이 시급하다. 노다지 중국시장은 선점하기위해 정부가 중국 전시회에 통 크게 지원해야 한다. <本紙발행인>